08.06.2019
Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.
Наверно, самая частая проблема - колесо спускает воздух. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.
Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.
Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.
Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.
Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках . Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.
В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.
Тормозные колодки задевают за диск или обод. Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе. Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.
Аналогично и с дисковыми тормозами. Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).
Колесо при свободном вращении быстро останавливается. Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше. Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.
Цепь слетает с выбранной передачи. Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать. При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.
Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще. Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.
Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.
Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет. Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.
Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки. Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.
Руль при проезде кочек стучит. Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.
Самые частые неисправности в велосипеде.
Самые частые неисправности в велосипеде это какие?Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.
Наверно, самая частая проблема - колесо спускает воздух. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.
Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.
Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.
Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.
Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках . Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.
В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.
Тормозные колодки задевают за диск или обод. Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе. Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.
Аналогично и с дисковыми тормозами. Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).
Колесо при свободном вращении быстро останавливается. Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше. Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.
Цепь слетает с выбранной передачи. Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать. При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.
Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще. Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.
Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.
Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет. Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.
Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки. Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.
Руль при проезде кочек стучит. Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.